În ciuda faptului că mărturisirea celebrităților de apartenență la minorități sexuale sunt rare, deoarece teama de a dăuna cursului de succes al carierei lor este mai puternică decât inconvenientul asociat cu încercarea de a-și păstra viața personală în cea mai strictă încredere, multe vedete încă decid să mărturisească în în fața publicului și, judecând după consecințele ieșirilor lor neașteptate, nu beneficiază decât de asta.
Riccardo Tisci este un designer de modă italian care, din 2005, a condus cu succes celebrul casa franceza Givenchy. Printre prietenii săi apropiați: Beyonce (Beyonce), Lady Gaga (Lady Gaga), Kanye West (Kanye West), Madonna (Madonna) și Courtney Love (Courtney Love). În lista muzelor sale: artista Marina Abramovic (Marina Abramovic) și top model Mariacarla Boscono (Mariacarla Boscono). În spatele lui se află zeci de colecții de succes și mai multe colaborări de mare profil. Alte fapte interesante despre Riccardo - în recenzia noastră.
Ricardo Tisci viața personală, orientare
Irina Shayk nu comentează despre rapoartele despre o despărțire cu soț civil Bradley Cooper. În schimb, modelul participă la evenimente sociale și se intersectează cu couturieri celebri. De data aceasta, fotograful l-a surprins pe Shayk cu celebrul designer Riccardo Tisci.
Pentru o plimbare noaptea prin oraș, Irina Shayk a ales o rochie albă, un cardigan negru și cizmele ei preferate de armată. Fanilor le-a plăcut în special clutch-ul sub forma cărții lui Dostoievski. „Idiot” este o geantă cu indiciu”, au glumit ei în comentarii.
Au existat rapoarte în mass-media că Irina Shayk este pregătită pentru o nouă relație. Riccardo Tisci a numit modelul cel mai bun și a scris „dragoste” în italiană. Shayk a răspuns la comentariile sale cu inimă.
Fanii speră că modelul își va găsi fericirea în viața personală. În același timp, există de multă vreme zvonuri despre orientarea neconvențională a designerului, pe care Riccardo Tisci o întărește cu plăcere.
Supermodelul rus susținea homosexualii și îi enerva pe ruși
Supermodelul rus Irina Shayk a participat la parada gay din New York Pride Month, alături de directorul de creație al mărcii britanice Burberry Ricardo Tisci. Modelul a postat fotografii de la sărbătoare pe contul ei de Instagram.
În imagini, Shayk o îmbrățișează pe Tisci în tricouri cu logo-ul mărcii și simbolurile curcubeului LGBT.
„Dragostea este răspunsul”, a semnat modelul o serie de fotografii.
Publicația a fost inundată de comentarii negative din partea abonaților vorbitori de limbă rusă ai lui Shayk.
„Nu vreau ca copiii mei să vadă toate acestea și nu știu cum să le explic totul”, a scris unul dintre ei. „Irina, doar nu asta, te rog, te implor”, a fost indignat altul. „De ce sprijiniți depravarea și imoralitatea”, a rămas perplex un al treilea utilizator al rețelei de socializare. „Uf, cum poți propaga această perversiune! Irina, pur și simplu dezamăgită de tine”, a spus al patrulea.
În acest moment, postarea lui Shake a strâns peste 400 de mii de aprecieri.
Cel mai așteptat debut al lunii viitoare este, desigur, colecția Riccardo Tisci pentru Burberry. Pentru designer, aceasta este prima colecție din ultimii 12 ani pe care nu o creează pentru Givenchy. Și pentru Burberry, aceasta este prima colecție din 17 ani care nu este concepută de Christopher Bailey.
De la emisiunea din septembrie Riccardo Tisci nu așteaptă nimic mai mult decât o senzație. În primul rând, pentru că numirea lui Tisci la Burberry este legată de un plan ambițios de renovare radicală a mărcii, propus anterior de Marco Gobetti, directorul executiv. În al doilea rând, pentru că Tisci a reușit deja să facă câțiva pași neaștepți și decisivi în ultimele luni: a schimbat logo-ul prim al mărcii britanice cu unul strălucitor, a anunțat colaborarea Burberry cu regina punk-ului britanic Vivienne Westwood... Deci, Prima colecție a lui Tisci ar trebui să fie clară, să precizeze că epoca lui Christopher Bailey s-a încheiat, iar noul Burberry nu are nimic de-a face cu asta.
Nu este prima dată când Riccardo Tisci întreprinde o reproiectare radicală a mărcii. În anii 2000, a remodelat imaginea lui Givenchy, transformând casa de modă franceză, renumită pentru colecțiile de couture, într-un brand trendy și dinamic. Trebuie să recunoaștem, însă, că situația cu Burberry este destul de diferită. Ca director de creație, Tisci a fost înlocuit de Christopher Bailey, care, la fel ca el, este un inovator, iubit media internațională și celebritate a cărei plecare este încă o sursă de regret pentru mulți. În plus, Burberry a fost întotdeauna un brand mult mai democratic și mai puțin de nișă decât Givenchy, iar de-a lungul anilor de existență a devenit un simbol popular al identității britanice în întreaga lume. De aceea, întrebarea este atât de acută dacă italianul Tisci, care a lucrat cea mai mare parte a vieții sale la Paris, va putea câștiga favoarea clienților mărcii.
Marco Gobetti, care s-a alăturat companiei în urmă cu un an, își propune să transforme brandul din relativ democratic în exclusivist. Gobetti intenționează să diversifice produsele Burberry, să lanseze noi linii de accesorii și să folosească pe scară largă materialele scumpe (pielea, de exemplu). Deloc surprinzător, Riccardo Tisci a fost invitat la postul de director de creație, cu care Gobetti, de altfel, lucrase deja o dată: la Givenchy în urmă cu vreo zece ani. Tisci, cu mulți ani de experiență în haute couture, știe cum să creeze o aură de exclusivitate și lux ca nimeni altcineva: hainele lui Riccardo Tisci la Givenchy și-au câștigat necondiționat o reputație ca simbol de statut și doar în primii câțiva ani ai lui. lucrând la Givenchy, numărul clienților colecțiilor couture a crescut de la 5 la 29.
Deși Tishi a reușit să construiască carieră strălucităîn haute couture, propriile sale origini sunt umile: designerul s-a născut în sudul Italiei într-o familie muncitoare. Tatăl său a murit când Riccardo avea patru ani, iar nouă copii (designerul are opt surori) au fost crescuți numai de mama lor. Tisha a trebuit să muncească de la vârsta de nouă ani pentru a plăti școala și, în loc să petreacă timp cu semenii săi, în timpul liber era mai dispus să deseneze. După cum recunoaște designerul, abia după ce s-a mutat la Londra s-a simțit cu adevărat el însuși.
Tisci a venit la Londra când avea 17 ani, după ce a primit o bursă de la Colegiul St. Martin. Londra din anii 1990 i s-a părut lui Tisci nebunește de interesantă. Era fascinat de cluburile de noapte, petrecăreții excentrici (chiar l-a văzut pe legendarul Lee Bowery la unul dintre ele) și de spectacolele extravagante ale lui Alexander McQueen și John Galiano, în care Tisci a reușit să se strecoare de cele mai multe ori fără invitație. Dacă în Italia Tisci a lucrat cu jumătate de normă distribuind fluturași de cluburi, atunci la Londra a devenit petrecăreț. El a proiectat el însuși ținutele, modificând lucrurile găsite în magazinele second-hand, iar cea mai grandioasă achiziție a sa din timpul studenției a fost o pereche de adidasi Nike. În mod ironic, în anii 2010, el a colaborat cu Nike pentru a reproiecta aceleași Air Max 97 pe care le-a iubit cândva.
St. Martin's Tisci a absolvit cu brio, iar colecția sa de absolvenți, inspirată din opera lui Fellini și Pasolini (și cusută de surorile designerului), a fost, potrivit recenziilor, excelentă. După absolvirea universității, Tisci s-a întors în Italia, unde a lucrat cu mai multe mărci. În 2004, după o lungă călătorie în India, și-a lansat propria etichetă omonimă, a cărei prima colecție a atras conducerea Givenchy.
Brandul francez tocmai atunci căuta un înlocuitor pentru Julian McDonald, designerul britanic care a fost director de creație după Alexander McQueen și John Galliano. Givenchy nu era în cea mai bună poziție: vânzările au rămas scăzute, iar stilul destul de inconsecvent. Dar colecția de debut a lui Tisha - eclectică, originală și modernă - i-a interesat pe cei de la LVMH. Lucrarea lui Tisci pentru brandul său independent, pe care designerul l-a arătat într-o fabrică milaneză abandonată, a combinat elemente de gotic și aluzii la opera lui Martin Margiela - același amestec de romantism și rafinament ironic pentru care este atât de apreciat astăzi.
Ricardo Tisci, 2005
În mod surprinzător, Tisci a fost inițial reticent în a accepta oferta LVMH. S-a răzgândit din cauza situației financiare dificile în care se afla familia sa. „Nu am vrut deloc să fiu de acord”, a declarat designerul pentru revista Vogue. Eram pe cale să refuz oferta lor. Dar cu o săptămână înainte de întâlnirea cu Givenchy, mama m-a sunat și mi-a spus: „Cred că o să ne vând casa, e greu pentru surorile tale, au copii, au nevoie de bani. Și mă mut într-un azil de bătrâni”. Când am auzit asta, m-am simțit ca un eșec total... Și apoi am fost la un interviu la Paris, unde mi-au arătat un contract cu un număr nebun de zerouri... A fost o adevărată mântuire divină.
De-a lungul primelor sezoane la Givenchy, Tisci a reușit să dezvolte un stil recunoscut care a arătat clar influența subculturii goth și a catolicismului, techno și fashion fashion. În 2008, Tisci a fost încredințată să lucreze la colecțiile pentru bărbați Givenchy. Au fost influențați de stilul stradal și, așa cum a remarcat criticul Tim Blanks, „austeritatea bisericească”. Tisci, un italian din sud, a avut întotdeauna o serie dramatică, iar proiecțiile sale au fost uneori teatrale, precum proiecția din 11 septembrie 2015, New York, la apus, în sunetul Ave Maria. A fost regizat de artista Marina Abramovic, o veche prietenă și admiratoare a lui Tisha.
Riccardo Tisci după spectacolul Givenchy primăvară/vară 2008.
O armată de fani stelare a apărut la Givenchy deja la sfârșitul anilor 2000, printre aceștia se număra și Kanye West, care câștiga popularitate. Apropo, Riccardo Tisci este cel care este în mare măsură responsabil pentru apariția unei noi iconițe de stil - Kim Kardashian, pe care, în ciuda scepticismului general din industria modei, a început să o îmbrace la începutul anilor 2010 la cererea West.
Tisci, cu talentul lui pentru combinatii neasteptate - joase si inalte, casual si stricte - a devenit si el unul dintre cei care au introdus trendul in stilul sport (aminteste-ti atitudinea lui reverenta fata de adidasii Nike!). Cu toate acestea, unul dintre cele mai memorabile modele ale lui Riccardo Tisci în timpul colaborării sale cu Givenchy rămâne un hanorac cu imprimeu Rottweiler - se pare că toți bărbații stilați au reușit să se etaleze în așa fel. Putem spune cu încredere că suita fanilor celebri îi va rămâne fidelă Tisha acum: cel puțin judecând după faptul că Beyoncé a purtat recent salopeta lui Burberry la concertul ei.
Riccardo Tisci este noul director de creație al Burberry din 12 martie 2018Vestea noii numiri la Burberry a șocat comunitatea modei și i-a entuziasmat pe toți simpatizanții săi. O astfel de mișcare nu era așteptată de la conducerea mărcii. Riccardo Tisci, fost director de creație al Givenchy, un iubitor al luxului decadent, al retro-futurismului excentric și al senzualității întunecate, și Burberry, un brand care obișnuiește să fie asociat cu clasicele minimaliste sau, mai nou, cu sportul democratic și relaxat. Ce poate aduce acest italian „fierbinte” unui brand cu o estetică britanică „rece” și „funcțională”? Dacă te gândești, nu atât. Merită să sapi puțin mai adânc, așa cum devine clar: numirea lui Ricardo Tisci în această funcție este destul de firească.
Englezul Christopher Bailey, care și-a anunțat plecarea de la Burberry în octombrie 2017, este în funcție de 16 ani. El este considerat (și este absolut corect!) persoana care a suflat în brand viață nouă. Sub el, veniturile au depășit toate previziunile imaginabile și de neconceput, iar brandul, care în anii 90 avea o imagine de conservator și se concentra în principal pe persoanele de vârstă mijlocie și în vârstă, s-a întinerit vizibil. În primul rând, datorită cursului către digitalizare - Bailey, un vizionar talentat, a fost unul dintre primii care l-a luat, cu câțiva ani înainte de era nebuniei rețelelor sociale. În special, în anii 2000, Bailey a lansat proiectul The Art Of Trench, un site despre istoria legendarului trenci, unde oricine își putea încărca fotografia în haina de ploaie emblematică Burberry. Asta a fost în 2009 și a fost un an întreg înainte de apariția Instagramului.
Printre alte realizări „digitale” ale britanicului se numără și difuzările online de emisiuni, în timpul cărora oricine putea cumpăra lucrul care îi plăcea; cooperarea cu Snapchat, Google și Apple Music și o „modernizare” serioasă a buticurilor de marcă – de exemplu, acum există ecrane care afișează toate informațiile despre lucrurile prezentate în magazin.
În plus, Bailey a întinerit campaniile publicitare Burberry. În epoca lui, idolii mileniali și apoi Generația Z au început să filmeze pentru casa de modă și divizia ei de frumusețe: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, fiica lui Jude Law, Iris, și fiul lui Pierce Brosnan, Dylan.
Treptat, deși nu imediat, hainele Burberry au început să se „modernizeze”. Dacă, de exemplu, în sezonul SS2014, Bailey pune accent pe feminitatea convențională, croiala grafică și clasicele minimaliste, deși nu plictisitoare, atunci deja în colecția SS2017 se remarcă o mișcare către androginia asexuată la modă, pofta directorului de creație pentru o asimetrică. tăiate în spiritul deconstructivismului.
Mai departe mai mult. În vara lui 2017, brandul a lansat o colaborare cu Gosha Rubchinsky, un designer al cărui nume în numele unui brand sau al unei colecții adaugă astăzi o sută de puncte la relevanță. Îmbrăcămintea sport cu legendarul carouri Burberry a apărut de două ori la Rubchinsky - în sezoanele SS18 și FW18-19. Astfel, Bailey nu doar că și-a dovedit încă o dată capacitatea de a „ține nasul la vânt”, dar și a învins în mod ironic unul dintre stereotipurile asociate cu Burberry: în Marea Britanie natală, lucrurile de la acest brand sunt adesea asociate cu stilul de „chavs”. ”, băieți nepoliticoși de la periferie, cele mai apropiate rude ale „gopnikilor” noștri. În jurul anilor 80, acești tipi „curajoși” purtau în mod activ șepci și tricouri de baseball în același ceal - adesea falși, dar cui îi pasă? Permițându-i lui Gaucher, principalul apologe al stilului gop, să combine aceste lucruri cu estetica sa, Bailey le-a readus la „legitimitatea” la modă.
Designerul însuși, cam în aceeași perioadă, a început și el să graviteze spre stilul la modă athleisure. Gata cu fustele strâmte și rochiile tricotate „de birou”. Locul lor a fost luat de jachetele de vânt, pantalonii sport largi, paltoanele supradimensionate (dar, bineînțeles, carouri!) și cardiganele întinse, „în vârstă”.
Bailey și-a dedicat cea mai recentă colecție pentru Burberry (SS18) tineretului LGBT și propriei tinereți, care a căzut în anii 80 și 90 - decenii pe care, deloc întâmplător, designerii moderni le citează din ce în ce mai des. Modelele au pășit pe pistă în veste umflate, mâneci lungi și poncho cu imprimeu curcubeu. În plus, colecția conține lucruri în nuanțe acide, parcă pictate cu graffiti, și look-uri „sălbatice”, alcătuite, de exemplu, din pulovere supradimensionate și fuste lungi cu etaje.
Într-un cuvânt, Bailey a reușit să facă brandul care i-a fost încredințat într-un mod bun nebun, imprudent și, drept urmare, cu adevărat la modă, și nu doar prin faptul că aparține industriei modei. Numirea lui Ricardo Tisci în lumina acestui fapt este un pas destul de rezonabil, care se încadrează perfect în strategia de întinerire a „marca pentru pensionari respectabili” de ieri.
Italiana Tishi este în industria modei de aproape 30 de ani. În anii 90 și în prima jumătate a anilor 2000, a colaborat cu Missoni, Antonio Berardi, Puma și, de asemenea, a lucrat la propriul său brand cu același nume. Dar abia după ce a ajuns la postul de director de creație al Givenchy în 2005, tânărul designer a devenit cu adevărat celebru. Potrivit zvonurilor (care sunt cel mai probabil adevărate) la un interviu cu șefii casei de modă, el a fost singurul candidat care nu a menționat numele Audrey Hepburn, cu care, în primul rând, este asociat stilul clasicului Givenchy. . Și de aceea conducerea a optat pentru un candidat necunoscut de nimeni în acei ani. Casa de modă pariziană avea nevoie disperată de un bărbat care să-și facă hainele de dorit generația tânără– exact așa cum avea nevoie vechea marcă britanică Burberry în 2001.
Liniște s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. El, ca și Bailey, a reușit să modernizeze complet marca sub controlul său. Unii chiar cred că e prea mult. Așadar, însuși Hubert de Givenchy a declarat într-un interviu acordat publicației online Women's Wear Daily că lucrările lui Ricardo pentru Givenchy „nu simt spiritul casei”. Italianul a replicat, răspunzând că el, la fel ca legendarul fondator, are „propria Audreys” - modelul Mariacarla Boscono, artista și performistul Marina Abramovic, modelul transgender Lea T. și diva rock Courtney Love. Aceasta nu este întreaga listă a muzelor lui Tisha. Ciara, Rihanna, Beyoncé și Kim Kardashian au devenit prietenii lui Givenchy în perioada în care a fost la cârmă. Acesta din urmă s-a căsătorit chiar și cu Kanye West (un alt mare prieten al mărcii) într-o rochie Givenchy de Ricardo Tisci.
„Kim pentru mine este personificarea femeie modernă spune designerul. Ea este simbolul societății de astăzi. Dacă cuiva nu îi place, asta e problema lui.”
Dar, bineînțeles, nu este vorba doar despre capacitatea de a aduna în jurul tău un grup de oameni „tăi”. Hainele Givenchy au devenit și ele diferite odată cu apariția lui Tisha. Timp de 12 ani de muncă în casa de modă, a reușit să se impună ca iubitor de „gotic” solemn, dar nu sumbru, finisaje redundante în stil baroc, culoare neagră și croi arhitectural.
Italianului iubesc experimentele care se limitează la scandalos. A lansat modele în măști și cu machiaj străpuns pe catwalk, a creat fantastice coafuri avangardiste și costume similare cu veșmintele marțiane.
Este puțin probabil ca modesta Audrey să fi îndrăznit să încerce ceva din toate acestea, dar noua generație de fashioniste i-a plăcut, fără îndoială, această estetică. Veniturile mărcii au crescut progresie geometrică, iar colecția FW15 a fost aproape complet epuizată în primele zile după începerea vânzărilor. Brandul a fost iubit și de vedete de top precum Madonna și Julia Roberts. În 2012, Tisci a anulat spectacolele de couture, spunând că acestea sunt depășite și nepotrivite și că preferă să arate haute couture vedetelor care le poartă pe covorul roșu. Adevărat, în 2016 s-a reluat linia couture: Tisci a combinat spectacolul cu show-ul pentru bărbați și a lansat un lookbook. Și apoi a invitat profesioniști din industrie și clienți la atelier pentru ca aceștia să vadă cu ochii lor cum sunt create ținutele pe măsură.
(Riccardo Tisci; născut la 8 august 1974) – renumită modă italiană. În 1999 a absolvit prestigioasa Londra instituție educațională Academia Central Saint Martins.
În 2005, a fost numit designer creativ pentru moda feminină și Givenchy franceză. În 2008, a început să conducă, de asemenea, departamentele Givenchy de îmbrăcăminte pentru bărbați.
Pasiunea designerului pentru gotic și epoca minimalismului, întruchipată în lucrările pentru casa de modă Givenchy, a contribuit la atragerea unui nou val de atenție din partea criticilor și a cumpărătorilor către brand. Înainte ca Tisha să ajungă la postul de director de creație al mărcii, recenziile despre Givenchy erau destul de vagi și rare, dar acum designerul este numit viitorul casei de modă. Potrivit criticilor, el l-a adus la viață pe Givenchy cu precizia și imaginația sa neobișnuită.
În februarie 2017, designerul a decis să părăsească Casa de modă Givenchy, după ce a lucrat ca director de creație al mărcii timp de 12 ani.
Biografie
Riccardo Tisci s-a născut în 1974 în oraș italian Taranto, fondată de locuitorii Spartei ca oraș-stat în 706 î.Hr. și cunoscută pentru numeroasele mituri despre sirene și alte creaturi marine. Această temă misterioasă poate fi urmărită din când în când în lucrările de proiectare ale lui Tisha în direcții diferite.
Cel mai mic dintre cei nouă copii, Riccardo, era singurul fiu din familie. Mama lui Elmerida și-a pierdut soțul foarte devreme și a fost nevoită să-și crească singur copiii. Familia era atât de săracă, încât statul aproape că a luat copiii din Elmerida pentru a-i lua în grija sa. Riccardo însuși, în copilărie, a uzat hainele surorilor sale, modificate pentru el. Fără bani pentru excursii școlare și alte excursii, mama inventa constant distracție pentru copii, încercând să compenseze lipsa a ceea ce aveau alții. Dar Tisha singură a fost întotdeauna suficientă cu capul lui: s-a scăldat literalmente în dragostea a nouă femei grijulii.
„Nu am avut niciodată destui bani, așa că copilăria mea a fost grea. Ingredientele muncii mele au fost romantismul latin și forțele de care aveam nevoie.
„Am fost săraci. Săraci, în sensul că au mâncat de cele mai multe ori o dată pe zi.”
Tisci a crescut în comuna italiană Cermenate și, pentru a-și întreține cumva familia, de la 12 ani și-a asumat orice job, de la tencuitor până la interpretarea rolului de Moș Crăciun în sărbătorile de Crăciun. În plus, Riccardo a distribuit pliante, a lucrat în cluburi de noapte și a fost asistent la florarii locale.
La o vârstă fragedă, băiatul a arătat un talent unic pentru desen. S-a cufundat în lumea mitologică, fictivă a centaurilor, iar mai târziu a devenit interesat de muzică: a început să asculte grupul Cure și a devenit obsedat de cultura muzicală modernă și.
„Sincer, iubesc arta și muzica chiar mai mult decât iubesc moda”.
În 1990, Riccardo a câștigat un stagiu la compania de textile Faro din Como, care i-a permis ulterior să lucreze pentru Paloma Picasso, creând ornamente, desene și desene.
Tisci a excelat la școală, dar din cauza sărăciei și a incapacității de a plăti pentru educație, perspectivele pentru educație suplimentară el nu avea. La vârsta de șaptesprezece ani, deziluzionat de politicile președintelui italian Sandro Pertini, Riccardo a decis să-și încerce norocul plecând la Londra.
„În momentul în care picioarele mele au pus piciorul pe pământ la Londra, am știut că aceasta era șansa mea. Am simțit energia acestui oraș.”
„Am venit la Londra pentru a supraviețui”.
În câteva săptămâni de la șederea la Londra, tânărul a reușit nu numai să stăpânească limba engleză, ci și să-și găsească de lucru în hoteluri și restaurante din oraș. Într-o zi, pe metrou, a luat un ziar gratuit și a văzut o reclamă pentru London College of Fashion. Tishi a intrat fără probleme la antrenament, iar Priyesh Shah i-a devenit mentorul. El a fost cel care a observat talentul unic al lui Riccardo și l-a aranjat pentru un stagiu cu partenerul său de afaceri. Berardi, la rândul său, l-a încurajat pe Tisci să intre în prestigioasa Academie de Artă și Design Central Saint Martins. Tânărul a trecut cu succes examene de admitere Cu toate acestea, nu avea bani să viziteze Academia. Willy Walters, directorul cursului de modă, a insistat că tânărul nu ar trebui să renunțe să încerce să înceapă studiile și să aplice la stat pentru o bursă. Ulterior, Tisci a câștigat o bursă care ia dat trecere la al doilea an al unui program de studii de trei ani la Central Saint Martins.
„Am visat să fiu independentă, să am o oportunitate reală de a mă exprima, să învăț să coase.”
În 1999, Tisci a absolvit cu onoruri și, în ciuda stilului întunecat dominant al vremii, a dovedit că poate atrage atenția cu sexualitatea și lejeritatea de a fi exprimat în disertația sa, care a fost inspirată din filmele lui Pasolini și Fellini. Pentru a participa la spectacolul de absolvire al lui Riccardo, mama lui a părăsit Italia pentru prima dată și a făcut primul zbor. De atunci, ea nu a ratat niciun spectacol al fiului ei.
După ce a studiat arhivele casei de modă, Tisci a decis să continue să lucreze în direcția care a caracterizat brandul în anii 50-60. A creat imagini cu drepturi depline, adăugându-le accesorii, pantofi și chiar ținând cont de femeia care va purta toate acestea. A venit la birou la 6 dimineața, împreună cu curățenia, și a plecat la locul de muncă după miezul nopții. Într-o bună zi, după ce a aflat despre un asemenea devotament față de munca sa, însuși Hubert Givenchy l-a invitat pe tânărul designer la micul dejun la conacul său.
„Era atât de dulce și ospitalier. Și nu a vorbit deloc despre modă în timpul întâlnirii.”
După ce a prezentat prima colecție a Tisha pentru Givenchy Haute Couture, Regina Rania a Iordaniei a sunat la biroul casei de modă și i-a cerut lui Riccardo să-i creeze o garderobă completă. Când creatoarea de modă a zburat la Londra, Regina l-a întâmpinat îmbrăcată complet în Ricardo Tisci.
Spre deosebire de majoritatea celorlalți designeri care au lucrat la Givenchy de la plecarea fondatorului mărcii, Riccardo Tisci nu numai că a obținut recenzii pozitive din partea criticilor, dar a contribuit și la o îmbunătățire semnificativă a situației financiare a Casei. În colecțiile sale, el a prezentat nu numai articole elegante și originale, ci și practice, purtabile. Colecțiile sale Haute Couture au devenit și ele un mare succes.
„Când am început să lucrez, aveam doar 5 clienți din linia Haute Couture. Acum sunt 29 dintre ei.
În 2008, pe lângă liniile de îmbrăcăminte și accesorii pentru femei aflate deja în sarcina sa, Riccardo Tisci a început să dezvolte colecții de îmbrăcăminte și accesorii pentru bărbați. Și aici și-a pus amprenta, oferind soluții neașteptate și îndrăznețe, precum hanorace în paiete sau roz dantelat.
„În ultima vreme, moda poate fi găsită oriunde. Acest lucru este destul de ciudat. Când eram copil, Versace semăna cu Versace, iar Armani semăna cu Armani. Ai putea oricând să-ți dai seama cine a făcut ce, dacă îți place sau nu. Acum văd asemănări în multe lucruri. Dar numai cei care merg pe drumul lor, lucrează pe propriul stil, vor avea succes.
Sub brandul Givenchy, designerul a proiectat și costume pentru turneul Sticky & Sweet al Madonna din 2008 și pentru numărul piesei „Candy Shop” în 2009. În plus, Tisci a creat hainele cântăreței pentru viața de zi cu zi.
În 2009, designerul a început să dezvolte prima linie ieftină a casei de modă Givenchy Redux.
Riccardo Tisci l-a inclus pe cunoscutul model transgender Lea T, care a lucrat cu el mulți ani și i-a fost asistent, în emisiunea Givenchy din sezonul toamnă-iarnă 2011. În același an, după o lungă muncă cu „nasul” principal al lui Givenchy, designerul a introdus un nou parfum de marcă - „Dahlia Noir”.
Tot în 2011, creatoarea de modă a fost numită principalul candidat la postul de demis din casă. La sfârșitul anului s-a știut că această informație nu a fost confirmată.
În februarie 2017, designerul a decis să părăsească Casa de modă Givenchy.
Alte proiecte
În 2008, Riccardo Tisci a supravegheat crearea celui de-al 8-lea număr al revistei A. Designerul a participat, de asemenea, la crearea de numere individuale pentru o serie de alte publicații lucioase, de exemplu, Dazed & Confused, Visionaire, Muse.
Dragostea nemărginită pentru muzică l-a determinat pe designer să colaboreze cu celebrii artiști hip-hop Jay-Z și Kanye West. În 2011, a devenit director de creație al albumului lor colaborativ Watch The Throne, proiectând artwork pentru CD și două single-uri ("H.A.M" și "Otis").
În același 2011, Tishi a colaborat cu lumea marca faimoasa. Pentru acest brand a creat un model exclusivist de adidasi.
„Când fac ceva, îmi pun toată puterea în asta.”
Premii și evaluări
În 2008, Tisci a primit titlul de cel mai bun designer de către Marie Claire.
Blog de Riccardo Tisci: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci
Site-ul oficial Givenchy: www.givenchy.com
Interviu Donatella Versace cu Riccardo Tisci pentru revista Interview (iunie 2011)
D.V.:Să vorbim despre ultima ta colecție, care mi se pare foarte frumoasă și sexy. Mi-ar plăcea să port totul!
R.T.: Bravo! De fapt, colecția este foarte Donatella-esque pentru că este vorba despre o femeie puternică. Găsesc inspirație în surse diferiteși o astfel de sursă este casa lui Versace. Știi, când eram un băiețel, eram foarte săraci. Tatăl meu a murit când aveam 4 sau 5 ani. Am crescut cu mama și cu opt surori. Acestea sunt nouă femei incredibile și toate un pic „la Donatella Versace”. real, femei puternice din sudul Italiei, femei care aveau senzualitate. Aveau încredere în corpul lor și în feminitatea lor.
D.V.:Faptul că ai până la opt surori, după părerea mea, este foarte bun.
R.T.: Destul de bine. Și chiar dacă nu aveau mijloace financiare să se îmbrace la modă, erau femei cu un stil grațios. Eleganța Sudului este o eleganță foarte puternică și încerc să transmit asta și altora. Aceasta este o eleganță sexy sau, altfel spus, mai puțin castă. Era sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, o perioadă specială nu doar pentru casa de modă Versace, ci și pentru mine, deoarece sora mea, care lucra într-o coafor, aducea acasă reviste de modă sâmbăta. Această perioadă ne-a prezentat multe modele de top și vedete, precum tine și Gianni, precum și lucruri care m-au făcut să visez. Aceste impresii timpurii au avut o influență puternică asupra mea.
D.V.:Începutul anilor 90 a fost o perioadă deosebit de uimitoare pentru modă, deoarece era culmea alura și nu existau limite pentru ceea ce puteai face. Dar văd că nu ai încetat să împingi granițele, mergi mereu înainte. Acest sentiment se simte în colecțiile voastre, pe care le admir.
R.T.: Mulțumesc!
D.V.:Pasiunea ta inițială pentru acele lucruri a rămas aceeași sau s-a domolit?
R.T.: Trebuie să fiu sinceră: singurul lucru în care cred este familia mea. Pentru mine, familia este mai mult decât ADN. Mă refer la oameni apropiați. Mama și surorile mele sunt energia și inspirația mea care mă hrănesc de-a lungul vieții. Moda este meseria mea. Îmi place. Aceasta este pasiunea mea. Dar cel mai important lucru pentru mine este viața. Am fost mereu înconjurată de femei și sunt foarte atrasă de lumea femeilor, pentru că iubesc atât puterea, cât și romantismul în același timp. Toate acestea le puteți vedea în stilul meu.
D.V.:Din lucrurile pe care le creezi reiese clar că cunoști corpul unei femei. Știi să-l revalorizezi.
R.T.: Imaginează-ți toate surorile mele. Fiecare dintre ei avea propria formă și stil de viață. Deci calea mea de a deveni designer a fost destul de specifică. Chiar și când am venit la Givenchy, au fost oameni care m-au susținut, dar nu toată lumea m-a iubit. Ei au spus: „De ce creează un italian lucruri în stil gotic?”, fără a ține cont de faptul că Italia este leagănul goticului. Dar ei au argumentat: „Nu, italienii ar trebui să facă doar lucruri sexy!” Baza mea sunt rădăcini italiene. Și aceasta este o pasiune puternică pentru modă și o pasiune pentru senzualitate. Când am fost la Londra pentru a studia la Saint Martins, am avut un sentiment de transgresiune și gotic. Și când am fost la Paris, am amestecat aceste două direcții în mine.
D.V.:În ultima ta colecție, ai putut observa o sexualitate îmbunătățită.
R.T.: Urăsc vulgaritatea. Urăsc vulgaritatea chiar dacă mă atrage. Iubesc tot ce este vulgar sau care încalcă drepturile. Dar, după părerea mea, ai nevoie de o limită, care este întotdeauna puțin suprarealistă. Casa de modă Versace creează lucruri foarte sexy, dar nu trece niciodată de această linie a sexualității și vulgarității. Multe alte mărci care au încercat să depășească Versace au trecut de această linie. Cred că tu și cu mine, Donatella, suntem asemănători în asta. Avem acest simț al proporției. Mă face mândru că sunt italian. Sunt mândru de ceea ce fac.
D.V.:Când am lucrat cu Gianni, eu eram persoana în care putea avea încredere și să spună orice. Dacă nu mi-a plăcut ceva, atunci am vorbit sincer despre asta: „Nu, nu, nu! Fă altceva." Există o astfel de persoană în echipa ta?
R.T.: Desigur. Este foarte important. Chiar dacă am o echipă mică. Pentru un designer de sex masculin, este foarte important să asculte un fel de părere feminină. Și așa cum ți-am spus, norocul meu depinde de femeile din jurul meu. Pe acest momentîn viața mea sunt femei pe care le ador și le apreciez, de exemplu, Maria Carla Boscono și Marina Abramovic. Mulți oameni cred că în timpul ani Karin Roitfeld a fost stilista mea. Și acest lucru nu este adevărat. Ea a fost doar Maria Carla Boscono pentru mine. Da, sunt unii oameni a căror părere vreau să o aud mai întâi. Dar tot e drumul meu. Poate cu vârsta pierd puțin. Este greu de transmis. La urma urmei, sunt doi sau trei oameni în echipa mea pe care îi ascult mereu.
D.V.: Cunoscându-ți caracterul, e greu să crezi ce faci!
R.T.: Da, asta pentru că sunt din sudul Italiei. Și sunt mândru de asta. Dezvolt toate proiectele împreună cu echipa mea. E mică, dar e fantastică. Ascult părerile cuiva pentru că sunt importante pentru mine. Sunt Leu după semnul zodiacal și este important pentru mine să stau ferm pe picioare. Dar am și o latură mai moale. Pe această parte, sunt un băiețel care nu a crescut încă și pentru care este important să-i ascult pe ceilalți.
D.V.:Aș dori să remarc că cămășile transparente pe care le-ați creat anul acesta sunt pur și simplu uimitoare.
R.T.: Donatella, cu siguranță ești o femeie Givenchy! Spun asta pentru că vreau ca lumea să știe asta. Ești personajul unei adevărate femei italiene. Există rock chic pur american, șic britanic, dar Italia a fost întotdeauna simbolul tuturor acestor lucruri. Am încercat în repetate rânduri să facem un proiect comun. Mi-ar plăcea foarte mult să te văd în haine Givenchy.
D.V.: M-aș bucura foarte mult. Am ales deja câteva articole Givenchy pentru mine.
R.T.: Care? Spune-mi!
D.V.:Mi-a plăcut jacheta cu garnitura lăcuită. Are proporții minunate. Îngustă până la genunchi, fără chiloți - foarte sexy.
R.T.: Natural! După ce creezi aceleași lucruri pentru o lungă perioadă de timp, ai dorința de a veni cu ceva nou. Și sezonul acesta a fost doar atât. Nu-mi place șocul în sine, îmi place șocul șic.
D.V.:Americanii te iubesc cu adevărat, dar constat că nu ești genul de designer care are o sensibilitate americană. Ai mai multă sensibilitate europeană, italiană.
R.T.: Sunt un italian absolut! Și acesta este un concept foarte precis. Dar și Statele Unite ale Americii mă atrage. De ce? Un copil mic dintr-o familie săracă din sudul Italiei a avut un vis să viziteze Marele Măr. Nu prea îmi place muzica clasică, îmi place genul de muzică pe care o ascultă americanii. Îmi place ghetoul american. Iubesc Bronxul. Iubesc hip-hop-ul și R&B, iubesc electro-latino, muzica latină și chestii de genul ăsta.
D.V.:Îmi place să lucrez când muzica este redată la volum maxim.
R.T.: Da. Și îmi place să găsesc lucruri noi. De exemplu, chiar acum îi ascult pe Nicki Minaj și Antony si Johnsons. De asemenea, îmi place să schimb direcțiile muzicale. Îmi place aspectul conceptual al lui Anthony Hegarty (solist al trupei Antony and the Johnsons) și orice în stilul lui Lil' Kim, Missy Elliott și Ciara. Iubesc ceea ce trezește emoții în mine. Pentru că sunt italian. Marina Abramovic este o prietenă apropiată de-a mea, așa că îmi place arta politică puternică, foarte agresivă. Este ca o mamă care vrea să mă adopte. Oamenii spun: „Ești întunecat, faci haine închise la culoare, probabil că îți plac The Cure sau Diamanda Galas”. Da, iubesc Diamanda Galas, dar iubesc și Madonna, Beyoncé și Courtney Love. Toți sunt din lumi diferite. Toate sunt diferite, dar trezesc emoții în mine. Sunt cineva care are nevoie de emoții, cineva care vrea să le transmită. Altfel, mi-aș fi schimbat profesia.
D.V.:Îmbrăcămintea evocă emoții în același mod în care o face muzica.
R.T.: Destul de bine. Din când în când ea îmi face inima să bată de parcă tocmai mi-am întâlnit prima iubire.
D.V.:Ultima ta colecție couture m-a făcut să simt emoții puternice. A ieșit frumos, modern și foarte elegant. Se vede că este făcută grozavă.
R.T.: Când am început, toată lumea spunea că era Haute Couture se apropie de sfârșit și m-a speriat. Mai exact, am fost terorizat de această idee. Am venit dintr-o regiune de provincie a Italiei. Când am fost invitat să lucrez la Givenchy, singurul lucru pe care m-am gândit a fost: „Wow!” Am semnat un contract. Dar voi fi sincer și voi spune că am trecut prin toate astea doar din cauza mamei, să-i cumpăr o casă. Apoi nici nu m-am gândit la ce făceam. Nu putea fi Givenchy, ci orice altă companie... Nu-mi păsa, pur și simplu nu voiam ca mama mea să locuiască într-un azil de bătrâni. Nu am nimic împotriva caselor de bătrâni, dar mama mea, care a trecut prin atâtea încercări, care a crescut nouă copii... Nu mi-am putut permite asta. Așa că am început să lucrez la Givenchy. Și vreau să spun că epoca Haute Couture nu s-a încheiat deloc, ea pur și simplu suferă schimbări.
D.V.: Sunt de acord cu tine.
R.T.: Couture a fost prima fază a carierei mele. Couture s-a schimbat pentru că, de exemplu, au existat prințese, ele sunt încă acolo, dar nu mai merg cu trăsurile trase de cai, ci merg la petreceri, merg în stațiuni, navighează pe iahturi. Toți vor să fie în continuă mișcare. Am înțeles asta și am început imediat să creez lucruri pentru astfel de fete. Pe lângă haute couture, creăm și colecții pentru bărbați și pret-a-porter. Când faci toate acestea, vrei să diferențiezi cumva direcțiile.
D.V.: Este mai bine să nu faci atât de multe lucruri, ci să le faci uimitoare. Piesele tale de samurai (din colecția Haute Couture primăvară-vară 2011) mi s-au părut ingenioase. Rigiditatea și moliciunea se îmbină fără a se îngreuna reciproc. Este excelent.
R.T.: Poti spune ca in aceasta colectie de primavara couture am aratat latura romantica a firii mele, pentru ca toata lumea crede ca sunt posomorata, ca un Rottweiler. Arăt această latură romantică puținilor oameni. Nu pot să mă deschid decât către oameni ca tine Donatella, pentru că ne cunoaștem de 5 sau 6 ani. Îmi amintesc încă prima noastră întâlnire cu tine. Ai fost atunci cu Miuccia Prada la o cină la redacția Vogue Italia. Am stat sus și am fumat. Te-ai prezentat și am crezut că ești o femeie foarte dură. Așa că am început să fim prieteni.
D.V.: Sunt foarte fericit să văd un designer italian atât de talentat la Paris. Iar ultima ta emisiune (toamna-iarna 2011) mi-a adus aminte de Gianni.
R.T.: Nu ești singurul care îmi spune asta. Știi, pentru majoritatea copiilor, roboții sau păpușile Barbie erau o obsesie. Dar obsesia mea a fost casa de modă Versace. Economisem bani doar pentru a cumpăra un tricou Versus. Eram fixat pe el. Astăzi sunt încă același fan Versace și Versus. De fapt, spectacolele Versace au fost singurele spectacole la care am participat. Lucrez în modă doar din cauza puținilor designeri pe care îi admir. Și asta nu înseamnă că nu-mi plac pe toți ceilalți sau că îi consider designeri răi. Sunt doar foarte selectiv. Iubesc Versace și îl iubesc pe Helmut Lang chiar dacă brandul nu mai există.
D.V.: Imbraci si vedete. La Oscar, am văzut-o pe Cate Blanchett purtând Givenchy Haute Couture. Era cea mai grațioasă.
R.T.: Mulțumesc foarte mult. Vă spun că atunci când am început să lucrez la Givenchy, a fost un fel de confuzie. Înaintea mea, postul de director de creație a fost deținut de genii precum John Galliano și Alexander McQueen. Ei au contribuit la istoria mărcii. Dar când l-am înlocuit pe Julian MacDonald, nu am mai putut defini adevăratul stil al lui Givenchy. Toată lumea asociază acest brand doar cu Audrey Hepburn, dar de cealaltă parte a acestei percepții există intreaga lume. Am închis toate ușile și nu am vrut să las pe nimeni să intre. Abia atunci mă puteam regăsi. Așa că la început, nu am vrut să îmbrac celebrități. Am început să o fac mai târziu: m-am îmbrăcat unul, doi... Ne îmbrăcăm niște vedete pentru că fac parte din familie. Acestea sunt femeile pe care le admir. Și nu-mi pasă cât de faimoși sunt.
D.V.: Acum trebuie să întreb asta: aveți idei noi pentru Givenchy sau pentru marca dumneavoastră? Sper că înțelegi ce zic.
R.T.: Inteleg ce vrei sa spui. Această întrebare este legată de casa de modă Dior. Îmi pare cu adevărat rău pentru ce sa întâmplat cu John. Și vreau să stau departe de toate bârfele astea despre mine și casa de modă Dior. Voi spune un lucru: sunt fericit să lucrez la Givenchy. Aici mă simt ca acasă. Givenchy este ca fiul meu. E greu de explicat, dar mi-ar fi foarte greu să plec.
D.V.: Givenchy este cu adevărat copilul tău.
R.T.: Absolut. Am început să lucrez cu Casa aproape distrusă, am început de la zero. Am făcut totul foarte încet. Și chiar am realizat multe. Sunt fericit aici. Momentan este Givenchy de Riccardo Tisci. Și să sperăm că va continua mult timp.
D.V.:Vom vedea dacă este adevărat!
R.T.: Deocamdată, acesta este adevărul. Dar adevărul meu este următorul: nu știi niciodată ce se va întâmpla mâine.
Ricardo Tisci și-a prezentat în sfârșit prima colecție pentru Burberry. Dacă vorbim despre schimbările pentru care managementul mărcii a început schimbări de personal, atunci cu siguranță s-au întâmplat. Debutul lui Ricardo este foarte diferit de ceea ce a făcut predecesorul său Christopher Bailey (care a fost director de creație timp de 17 ani). Bine sau rău, timpul va spune și vânzările. Deocamdată, să ne dăm seama ce a vrut să spună designerul cu toate acestea.
Arhiva
Ei spun că în timp ce lucra la colecția de debut, Tishi a studiat cu atenție istoria Burberry, de 162 de ani. Are o mulțime de semnificații criptate: de exemplu, unicornul, de care toată lumea a fost atât de surprinsă în timpul spectacolului, a fost un simbol al mărcii chiar înaintea calului (căutați logo-ul vechi).
Getty Images
Toți britanici
Există o mulțime de stereotipuri despre Anglia și englezi. Dar lucrul este că aceste stereotipuri sunt foarte iubite de ei - rigiditate, monarhie, ceai de la ora cinci, ploi și așa mai departe. Ricardo a încercat să reflecte în colecție o varietate de straturi ale culturii britanice - de la viața rurală la punk - și a trecut prin stereotipuri. De aici imprimeuri de „vacă”, umbrele înlănțuite pe corp, haine de ploaie din piele lăcuită, citate din Shakespeare pe tricouri și numeroase pulovere, la care Ricardo din anumite motive a decis să le coasă fustele jachetei. pașaport.
Getty Images
Bambi
Ricardo Tisci are o relație cu totul specială cu Bambi. Tricourile și hanoracele din neopren cu căprioare din desene animate pe care Ricardo le-a făcut pentru Givenchy erau foarte populare la vremea lor și încă se vând bine. În colecția de debut a lui Burberry, Bambi nu ar fi putut nici el - o serie de lucruri sunt decorate cu un imprimeu care imită lâna de cerb, iar pe un pulover puteți vedea inscripția Why Did They Kill Bambi. Expresia poate fi interpretată în moduri diferite. În primul rând, acesta este un fel de apel al industriei pentru umanism - ne amintim că, la sugestia lui Tisha, casa britanică a refuzat să folosească blană naturală și angora. În al doilea rând, cerbul în sine este asociat cu Anglia, cu tradiția vânătorii (din nou, un indiciu de cruzime și o chemare la umanism), cu aristocrații și așa mai departe. În al treilea rând, Why Did They Kill Bambi este titlul unui cântec al trupei britanice Sex Pistols, care a fost scris pentru filmul cu același nume (ar fi trebuit să fie un răspuns la rock and roll A Hard Day's Night).
Getty Images
Și cum rămâne cu hainele de ploaie și cușca?
Aceste elemente tipice Burberry sunt prezente, desigur. Dar nu sunt prea mulți dintre ei. Același Gosha Rubchinsky, în colaborarea sa cu casa britanică, a exploatat mult mai mult pe cele mai recunoscute. Ricardo a experimentat și stilul hainei de ploaie - în colecție, alături de trenciuri, există multe parka și parcuri de vânt. Și a folosit celebra cușcă, în primul rând, pe căptușeală, unde ar trebui să fie.
Getty Images
Atac masiv
Coloana sonoră a spectacolului a fost înregistrată de legendara trupă din Bristol Massive Attack. Ricardo Tisci a anunțat cu mândrie acest lucru în instagram chiar înainte de a începe spectacolul. Compoziția a avut nevoie de una lungă - spectacolul a durat aproape 20 de minute, în ciuda faptului că auditoriul a fost organizat ca un labirint cu mai multe podiumuri perpendiculare între ele, de-a lungul cărora modelele au mers în același timp, ceea ce economisește timp semnificativ.
domeniul de aplicare
Și nu e de mirare. Spectacolele Burberry sunt duble - liniile pentru bărbați și femei alcătuiesc o singură colecție. Deci, la această emisiune au fost nu mai puțin de 134 de ieșiri (puteți vedea întreaga colecție). Nu vezi asta la fiecare spectacol Chanel. Mă întreb acum dacă va fi posibil să vinzi prima picătură (mergi la cumpărături la instagram marca) în 24 de ore, așa cum este prescris de noul strategie comercială Burberry. Nu mai este posibil să distrugi nevândut.